l’arc classique

L’arc olympique, aussi appelé « Recurve » ou « arc classique » est celui que l’on retrouve lors des Jeux Olympiques. C’est aussi l’arc le plus utilisé par les archers du club et du monde entier. Cet arc se reconnaît à sa forme recourbée à ses deux extrémités. La présence d’accessoires, comme le viseur ou les stabilisateurs (sortes d’antennes situées sur le devant de l’arc),bien qu’optionnelle, fait actuellement partie intégrante de cette discipline. Ces stabilisateurs, comme leur nom l’indique, ont pour but de stabiliser le mouvement de l’arc lors du départ de la flèche mais aussi d’absorber les vibrations provoquées par le retour de la corde. Le matériau composant le corps de l’arc est généralement l’aluminium et depuis peu le carbone, alors que les branches sont faites de bois, de fibres de verre, de fibres composites et/ou de carbone. Cet arc est essentiellement utilisé sur cible anglaise (salle et FITA) ainsi qu’en tir en campagne.

Introduction

Celui pour qui l’arc est une branche de noisetier avec une ficelle se demande ce qu’il peut y avoir à régler sur son arc, et pourtant même là il y aurait à faire pour optimiser et régulariser la sortie de flèche. En tout premier lieu, il faut choisir une flèche dont la longueur est adaptée à l’allonge du tireur puis dont la rigidité est adaptée à la puissance de poussée qu’elle va recevoir. Ensuite, il n’y a plus qu’à adapter l’arc à la flèche et à l’archer !

On va donc chronologiquement choisir une flèche, choisir une corde, régler le band, régler le tiller, positionner et/ou régler le repose-flèche, régler le détalonnage, régler le bouton compensateur ( berger ), aligner le viseur, régler la stabilisation, contrôler la sortie de flèche et éventuellement affiner l’adaptation de la flèche.

réglages

Réglage du repose flèche

Dans le plan vertical, on règle la position du repose-flèche de façon à ce que le point de contact de la flèche sur le repose-flèche ( B ) soit à la vertical de l’axe du bouton compensateur ( A ) et du point de contact du grip ( C ).

Dans le plan horizontal, on règle la position du repose-flèche de façon à ce que la flèche appuie au milieu du bouton compensateur( alignement de l’axe de la flèche et de l’axe du bouton, repères D et E ).

La hauteur variant avec les différents calibres de tube, les réglages seront plus faciles avec un repose-flèche à retour magnétique. Plus coûteux que celui en plastique fixé avec un adhésif, le repose-flèche à retour magnétique s’avère aussi beaucoup plus solide.

Le repose-flèche correspond à la rampe de lancement de la flèche. Il doit être positionné de telle sorte que la flèche emprunte la trajectoire souhaitée, en emmagasinant le maximum d’énergie cinétique et sans subir d’effet parasite. Pour cela, le tube de la flèche doit être en contact avec le centre du Berger button. Il convient donc de positionner le repose-flèche à la hauteur optimale, avec la tige à l’horizontale. Le repose-flèche en plastique et le repose-flèche métallique effaçable sont les deux modèles les plus particulièrement utilisés. Le modèle en plastique ne nécessite que peu de réglages mais présente une durée de vie limitée. En cas d’utilisation du modèle métallique, la tige ne doit dépasser que de 2 mm du tube afin d’éviter tout.

Réglage du tiller

Le tiller, c’est la différence de la distance entre la corde et la base de la branche haute ( tiller haut ) et de la distance entre la corde et la base de la branche basse (tiller bas ). La mesure haute doit être supérieure à la mesure basse de 2 à 10 mm. Sauf indication contraire du constructeur, mettez un préréglage à 6.

Le but de ce réglage est d’équilibrer les forces transmises par les branches de façon à transmettre une poussée à la flèche qui la fasse sortir droite de l’arc. Une pression trop forte de la branche du haut pousse la flèche vers le bas et inversement. Il faut que la flèche quitte le repose-flèche sans l’écraser ni décoller. On commence par un préréglage puis on affine car il faut adapter le réglage à la prise de corde. Ne jamais passer en tiller négatif sous peine de rendre le détalonnage impossible à régler. La limite, c’est un tiller à 0 et un détalonnage à 0 mais ce n’est possible qu’avec un arc à poulies utilisé avec un décocheur mécanique.

Pour affiner le réglage, faites varier la valeur en choisissant celle qui donne le meilleur groupement aux longues distances. Attention cependant car la modification du tiller influence le réglage du détalonnage.

Le choix de la corde

Le matériau utilisé pour la fabrication peut être soit du dacron pour les arcs d’initiation et plus généralement les arcs en bois, soit du Fast-Flight pour les arcs qui supportent une corde plus raide, soit encore du Dyneema ( plus connu sous les références « Brownel- D75 » et « BCY-8125 » ) qui est encore plus raide et permet d’accélérer la sortie de flèche tout en étant le plus stable en température ( vous entendrez peut être aussi parler du Kevlar mais il a disparu car trop fragile ).La longueur de la corde dépend de la taille de l’arc et mesure environ 8 cm de moins que la hauteur de l’arc. Le nombre de brins constituant la corde dépend du matériau et de la puissance de l’arc :

La longueur de la corde dépend de la taille de l’arc et mesure environ 8 cm de moins que la hauteur de l’arc. Le nombre de brins constituant la corde dépend du matériau et de la puissance de l’arc :

Corde en dacron
15 à 30 livres	8 à 10 brins
30 à 40 livres	10 à 12 brins
Plus de 40 livres	12 à 14 brins

Corde en fast-flight / Dyneema
30 à 35 livres	12 brins
35 à 40 livres	14 brins
40 à 45 livres	16 brins
Plus de 45 livres	18 brins

Réglage du détalonnage

Le détalonnage, c’est la hauteur de la position de la flèche sur la corde par rapport à l’horizontal. Ce réglage permet à la flèche de sortir de l’arc sans onduler verticalement ( marsouinage ) , c’est un réglage complémentaire et dépendant du tiller. Il se règle en positionnant les repères d’encochage sur la corde et se mesure en utilisant une équerre graduée. on mesure la hauteur au dessus du nockset du bas par rapport à l’horizontal.

Le d’étalonnage varie couramment de 3 à 13 mm, il est toujours très proche de la valeur du tiller et c’est cette valeur que je recommande de prendre comme préréglage. Il vaut mieux un d’étalonnage trop grand que l’on affine en diminuant car un d’étalonnage réglé trop bas endommage rapidement le repose-flèche.

Pour affiner le réglage, tirez 3 flèches empennées et une sans plumes à une distance de 15 mètres et réglez en fonction du groupement :

Baisser les points             Détalonnage                Monter  les points

d’encochage                           correct                  d’encochage

Si la méthode de réglage fin vous indique de descendre en dessous de l’horizontal (d’étalonnage négatif ), c’est que le tiller est mauvais et vraisemblablement inversé.Lors de la pose du repère d’encochage du haut, laisser environ 1,5 à 2 fois la hauteur de l’encoche pour éviter que les points d’encochages ne pincent la flèche lorsque l’allonge maximum est atteinte.

Réglage du berger button

Pour faire le préréglage de la dureté du ressort du bouton, alignez le viseur sur la corde et tirez sur une bande de papier disposée verticalement à 5 mètres.

Pour un droitier ( inverser pour un gaucher ):

Si les flèches arrivent à gauche, desserrez la vis de pression du ressort pour assouplir le berger. Si les flèches arrivent à droite, serrez la vis de pression du ressort pour durcir le berger. Ajustez jusqu’à ce que le groupement se fasse sur la bande.

Ce réglage compense aussi une légère désadaptation de flèche. Si le fût est trop souple, vous obtiendrez un berger très dur et si le fût est trop raide, vous obtiendrez un berger trop mou. Si le choix de tube est trop éloigné de l’idéal, le réglage est impossible et bouton compensateur est inefficace.

Avant de passer aux réglages fins, vérifier l’adaptation flèche-arc en tirant à 15 mètres des flèches empennées et sans plume. Les flèches sans plume doivent être dans le même groupement que les autres.Pour un droitier ( inverser pour un gaucher ):

Si elles sont à droite, le tube est trop souple, si elles sont à gauche le tube est trop raide.

Si vos tubes sont parfaitement adaptés, vous pourrez obtenir un groupement correct quel que soit votre choix de plume et malgré un état disparate de l’empennage.

Pour faire le réglage fin, réglez le viseur pour une distance de 15 mètres et tirez sur un visuel de 5cm de côté à 5, 10, 15, 20, 25 et 30 mètres, sans jamais toucher au réglage du viseur. Ajuster les réglages selon la courbe obtenue :

Sortie de flèches

Contrôle de la sortie de flèche :

Ce contrôle va permettre de valider l’ensemble des réglages mécaniques ainsi que l’adaptation à la décoche de l’archer. Observez le vol de la flèche en se plaçant derrière l’archer. La flèche doit voler droit sans onduler ni dans le plan vertical ( marsouinage ), ni dans le plan horizontal.

Le marsouinage indique un mauvais détalonnage ou une touche sur la flèche lors de la décoche ( adapter la palette en modifiant l’écarteur entre index et majeur ).

L’ondulation de gauche à droite peut indiquer un mauvais choix de flèche, un mauvais réglage de berger et/ou de repose-flèche, ou un mauvais geste à la décoche.

Affiner l’adaptation de la flèches :

Si l’arc est correctement réglé et adaptée à la flèche et à l’archer, la flèche sort en ligne après à peine 2 mètres de vol. Pour le vérifier, tirez à l’horizontal à travers une feuille de papier tendue sur un cadre et située 2 mètres devant l’arc. Observez la trace laissée par la flèche, idéalement, on doit voir un trou pour le tube et autour trois fines découpes pour les plumes.

	Réglage correct,  la flèche sort bien droite de l’arc : la pointe et les plumes passent par le même trou.
	Pour un droitier : Flèche trop souple :    * mettre une pointe plus légère   * utiliser une corde plus lourde   * utiliser une corde moins raide   * augmenter la pression du berger   * diminuer la puissance de l’arc	Pour un gaucher : Flèche trop raide :    * mettre une pointe plus lourde   * utiliser une corde plus légère   * utiliser une corde plus raide   * diminuer la pression du berger   * augmenter la puissance de l’arc
	Pour un droitier : Flèche trop raide :    * mettre une pointe plus lourde   * utiliser une corde plus légère   * utiliser une corde plus raide   * diminuer la pression du berger   * augmenter la puissance de l’arc	Pour un gaucher : Flèche trop souple :    * mettre une pointe plus légère   * utiliser une corde plus lourde   * utiliser une corde moins raide   * augmenter la pression du berger   * diminuer la puissance de l’arc
	Point d’encochage trop bas
	Point d’encochage trop haut
	Ne pas lancer l’arc avec la flèche !

INFO :

la rigidité du tube est caractérisé par son « spine ». Le spine correspond à la valeur en 1/1000 de pouce de la valeur de la déflection du tube par rapport à l’horizontal lorsqu’il est soumis à un poids de 1,94 livres ( 879,98 g. ) appliqué au centre du tube, lequel est maintenu entre deux points distants de 28″ ( 71,12 cm ). Ceci n’est valable qu’au niveau de la mer mais on se contentera de cette approximation … Ainsi, par exemple un tube « Easton ACE 570″ a un spine de 0,570 ». Etonnant non ?

Ce qu’il faut retenir, c’est que plus le spine est faible plus le tube est rigide et plus le spine est important plus le tube est souple.